Замена электропроводки в квартире. Яндекс.Метрика
Электромонтажные работы.Электромонтажные работы.

Перейти на страницу "Связь с нами";
Перейти на главную страницу;
Вернуться в раздел "статьи";


План замены электропроводки для отдельно взятой квартиры

Некоторые советы по выполнению работ.
Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Если действовать по максимуму, то трогать не следует лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. Не будем чересчур категоричными в решениях и сохраним в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-"лапша" просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.

strl+shift
Перед нами план квартиры, на котором намечена функциональная схема электроустановки. Согласно плану и схеме карандашом на стене сделайте разметку штробов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.

Условные обозначения, приведенные в функциональной схеме электроустановки:

6 линий розеточных групп
Точка осветительная
Розетка с заземляющим проводником (РЕ)
Выключатель
3 линии освещения
Заземляющий проводник (РЕ)


Примеры прокладки кабеля под натяжными потолками.



Пример прокладки кабеля под стяжку.

Сначала удаляем открытую и, где нужно, скрытую электропроводку. Питание временно берём с кабельного ввода в квартиру (подключение произведим в соответствии с общими электротехническими правилами). Размечаем место расположения нового квартирного электрощита.

В варианте прокладки кабелей скрытым монтажом, в стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-"болгаркой" с абразивным кругом прореаем контуры штробов на глубину 4-5 см. Ту же операцию пвыполням по потолкеам.Штроб в пределах пропилов выдолбливаем с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод.
В случае прокладки кабеля под стены ГВЛ и навесные потолки, кабели заранее затянутые в гибкий ПВХ-шланг (гофр) прокладываем по нанесённой разметке с креплением скобами.






В местах установки розеток, выключателей, распределительных коробок, необходимо пробить установочные отверстия.

Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере - двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора - корону по бетону, алмазную или победитовую.

Блок подрозетников должен полностью помещаеться в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью "утонуть" в стене.

В качестве раствора для монтажа подрозетников лучше всего воспользоваться "ротбандом" или "фугенфюллером", время затвердевания - около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие.

Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.

Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет заводим провода в подрозетники и замазываем штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.



В межкомнатных перегородках перфоратором пробиваем отверстия, в которые устанавливаем защитные металлические или ПВХ трубы.

В нишу, предварительно выдолбленную в стене, установливаем новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) фиксируем с помощью деревянных клиньев. Впоследствии привинчиваем его к стене шурупами с дюбелями, щели замазываем агипсовой штукатуркой.

Фазный, нулевой защитный ("земляной") и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выведим на щиток через ПВХ-шланги и подключаем к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40 А.

Прозводим соединение проложенных и закреплённых проводов в распределительных коробках. Соединение проводов производим либо специальными разъемами (например WAGO) или скруткой с фиксацией соединения гильзой (для обжима гильзы необходим специальный инстрмент - "пресс-клещи").
Заземление ванны - важный элемент электроустановки, предназначенный для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм2 одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим - к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например под ванной или на стене.
Трубу холодного водоснабжения соедините с "землей" квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм2 проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя закрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.
Вам потребуются
•Перфоратор
•Пила-"болгарка" с абразивным кругом
•Скарпель, молоток, шпатель
•ПВХ изоляционная лента
•Электротехнический инструмент
(плоская и крестообразная отвертки, кабельные ножницы, пассатижи, инструмент для снятия изоляции)

Соединение проводов.
Важным моментом в электротехнике являются надежные контакты. В идеале концы медных проводов в местах соединений могли бы быть залужены оловянно-свинцовым припоем. На практике, однако, достаточно их зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты нарушаются, появляются токи утечки и искрение - возникает угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев и прочего. Поэтому западные методики допускают только соединения на клеммах. Высокоэффективными считаются зажимные клеммы фирмы WAGO и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смазки. Однако, качество клемм фирмы WAGO предлагаемых продавцами на рынке России в последнее время не соответствует заявленным техническим характеристикам, и мы рекомендуем их к применению только в случаях небольших токов и в местах доступных для обслуживания и ремонта. Соединение с помощью винтовых клемных колодок (вряд-ли выдержит какую либо критику), однако имеет широкое применение в слаботочных цепях для доступного монтажа (подключение осветительных приборов и электроавтоматика…). Более подробно ознакомиться со всеми видами соединений проводов вы можете в статье Электрика – наука о контактах.

В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.
Потому лучше всего обратиться в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.
Более доступный и экономичный вариант обратиться непосредственно к специалистам, производящим работы (не забывайте - в конечном итоге - все работы выполняют не фирмы, а именно специалисты! Да и, в конечном итоге, спросить за качество выполненых работ есть с кого.).
Можно, конечно, все работы выполнить и самому, но не имея определённых знаний, навыков выполнения работ, необходимого инструмента вы наверняка допустите массу ошибок, особенно на стадии построения схемы электроснабжения квартиры... ошибок, которые вы уже не исправите после завершения ремонта!

Несколько схем электроснабжения квартир
Схема подключения УЗО

Рекомендации по применению УЗО

1) Жилые и общественные здания, для повышения уровня электробезопасности цепей штепсельных розеток и оборудования использовать УЗО с током срабатывания З0 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании требуется УЗО с током срабатывания З00 мА (ПУЭ 7).
2) Ванные и душевые помещения требуется устанавливать УЗО с током срабатывания 10 мА, если на них выделена отдельная линия и током 30 мА в остальных случаях.
3) На строительных площадках в соответствии с требованием российского стандарта (ГОСТ Р50571.23-2000), должны быть установлены в каждом распределительном щите для защиты цепей штепсельных розеток УЗО с током срабатывания до 30 мА.
4) На промышленных объектах для защиты цепей штепсельных розеток устанавливается УЗО с током срабатывания не более 30 мА., во всех вводно-распределительных щитах для защиты от пожаров должно быть установлено УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не превышающим 0,5 А.
5) В сельскохозяйственных объектах для защиты цепей штепсельных розеток устанавливается УЗО с током срабатывания не более 30 мА., в животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых в вводном щитке.

Ну вот и всё, если у вас возникли вопросы воспользуйтесь нашей электронной почтой premiumsk@yandex.ru, попробуем на них квалифицированно ответить. В строке письма «тема» пишите: "Электропроводка в квартире".
P.S. просьба, не задавать вопросов на которые последует ответ: «читайте внимательно статью».

Перейти на страницу "Связь с нами";
Перейти на главную страницу;

Besucherzahler russian brides interesting marriage foreign men
счетчик посещений
Rambler's Top100 Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Рейтинг Досок Объявлений Biglist.ru - Доска бесплатных объявлений товаров и услуг по городам России Объявления «Транспорт» в Ульяновске Рейтинг Сайтов ДОСКИ.РУ Рейтинг@Mail.ru